Khi mọi thứ vượt quá mức, với người tiêu dùng sử dụng quá nhiều quần áo hơn những gì họ cần, cái chết của thời trang nhanh là không thể tránh khỏi.
Không ai bí mật gì về việc người tiêu dùng, thường không nhận biết được thiệt hại về môi trường và xã hội, coi hàng giá rẻ như đồ dùng tạm thời, vứt bỏ sau khi mặc với số lần trung bình là bảy hoặc tám lần và đánh bật trách nhiệm của người tiêu dùng.
Đáng tiếc, điều này đã tạo ra sự tăng trưởng đáng ngưỡng mộ cho các công ty may mặc xuyên quốc gia, sống nhờ sự sản xuất nhanh chóng, giá cả rẻ, và tồi tệ hơn cả là nô lệ hiện đại. Cả ngành công nghiệp đã trở thành đồng nghĩa với tình trạng khủng hoảng rác thải và kiểm soát lao động.
Tuy nhiên, vẫn còn hy vọng – chính phủ và người tiêu dùng có ý thức đang cố gắng làm chậm quá trình tiêu thụ và xoá bỏ ngành công nghiệp thời trang thông qua pháp luật, đó là mục tiêu mà Dự luật FABRIC hướng đến.
Được giới thiệu bởi Thượng nghị sĩ Mỹ Kirsten Gillibrand (NY), Dự luật FABRIC nhằm đảm bảo các công ty thời trang tuân thủ sự minh bạch về chuỗi cung ứng, điều kiện lao động an toàn và mức lương công bằng, cho phép các bên liên quan kiểm soát và yêu cầu trách nhiệm của các công ty thời trang nhanh về các hành vi gian lận.
Dưới đây là một số điều mà Dự luật FABRIC hướng đến.
Chấm dứt việc ký gửi theo yêu cầu của cả ngành công nghiệp
Là một ngành lao động cường độ cao, thời trang sử dụng các phương pháp sản xuất truyền thống đã xuất hiện từ thế kỷ 19. Công nhân may và khâu quần áo thủ công, một cái sau một cái, điều này làm cho việc cắt giảm vốn con người của các thương hiệu trở nên khó khăn. Vì vậy, làm thế nào để các công ty tối ưu hóa số lượng hoạt động thủ công để tối đa hóa lợi nhuận?
Ở thế giới phương Tây, chi phí lao động vẫn cao, điều này thúc đẩy các công ty thời trang hướng tới các mạng lưới ký gửi. Trong khi các công ty đảm nhận việc thiết kế, tiếp thị và bán lẻ, các nhà bán lẻ xuyên quốc gia thuê công nhân tạm thời ở các quốc gia đang phát triển ở mỗi giai đoạn sản xuất. Bằng cách này, họ như là “nhà sản xuất không có nhà máy” mà thuê lao động từ các nhà phụ thầu độc lập – bất kể địa phương hay nước ngoài.
Để tăng tốc quá trình xử lý vật liệu thủ công, các công ty thời trang chia chuỗi cung ứng thành nhiều yếu tố. Họ sử dụng bốn hoặc năm chuỗi cấp, bao gồm thiết kế, quấn sợi, sản xuất sợi, nhuộm, cắt, khâu và xây dựng sản phẩm may mặc cuối cùng.
Ở khu vực Nam nước, các thương hiệu thời trang đặt hàng các vật liệu nguyên liệu từ các nhà máy vải độc lập, chuyển chúng đến các nhà thầu cắt. Các nhà thầu cắt vải dựa trên mẫu quần áo, sau đó giao nó cho các nhà thầu khâu độc lập. Với nút, khoá kéo và các yếu tố của quần áo khác, các nhà thầu này khâu vải cùng các yếu tố lại với sự giám sát của các kiểm tra viên kiểm soát chất lượng. Các kiểm tra viên, có thể là từ thương hiệu hoặc từ các đại lý độc lập, giám sát tất cả các bước trong quá trình thiết kế.
Cuối cùng, sản phẩm may mặc được gửi đến các kho hàng của công ty trên toàn thế giới.
Những quy trình sản xuất phức tạp này cho phép các nhà bán lẻ thoát khỏi các hành vi không đạo đức, điều kiện lao động kém và vi phạm quyền con người. Các đơn vị được ký gửi không được quy định. Họ bị phân mảnh theo tổ chức và phân tán địa lý, làm cho việc công nhân may mặc tham gia công đoàn trở nên khó khăn.
Hiện tại, 82% các thương hiệu thời trang từ chối tiết lộ thông tin về chuỗi cung ứng của họ, giấu các nhà phụ thầu, vật liệu và đối tác của mình. Dự luật Fabric cố gắng thay đổi điều này, giới thiệu một điều khoản về “trách nhiệm chung” giúp đưa các thương hiệu và nhà phụ thầu phải chịu trách nhiệm về vi phạm quyền lao động.
Đảm bảo an toàn cho người lao động may mặc trên toàn thế giới
Từ việc đền bù thiệt hại về tiền lương đã mất đến loại bỏ điều kiện lao động kém, Dự luật Fabric nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động may mặc trên khắp thế giới.
“Dự luật này khá đơn giản. Nó chỉ đòi hỏi một môi trường làm việc công bằng và đối xử công bằng với công nhân và ủy quyền một số nguồn lực để làm điều này”,
— Thượng nghị sĩ Mỹ Kirsten Gillibrand.
Chính phủ Mỹ cũng đã tham gia với pháp luật thúc đẩy ngành công nghiệp may mặc trong nước công bằng và mạnh mẽ, giới thiệu một dự luật bảo vệ người lao động may mặc Mỹ vào đầu tháng 5.
Kết thúc sự quốc tế hóa của các nhà bán lẻ thời trang nhanh
Mặc dù Hoa Kỳ là một trong những thị trường quần áo lớn nhất thế giới, 97% sản phẩm quần áo của nước này được sản xuất ở nơi khác. Những thương hiệu “made in USA” mà bạn yêu thích thực tế chỉ thực hiện rất ít hoặc không thực hiện việc lắp ráp nội địa tại đất nước này.
Ví dụ, Levi Strauss & Co., được coi là một biểu tượng của quần jeans Mỹ, chỉ có một số kiểu được sản xuất từ đầu đến cuối tại Mỹ. Phần còn lại của dòng sản phẩm quần áo của họ được sản xuất tại các nước như Bangladesh, Trung Quốc, Việt Nam và Mexico.
Là một người mua sắm, bạn có thể tự hỏi những nhà máy may Mỹ từng phát triển như thế nào. Thật không may, triển vọng toàn cầu đã làm nên sự bùng nổ của máy móc thời trang nhanh. Trong khi các thương hiệu quần áo liên quan đến các quốc gia cụ thể trên toàn thế giới, chuỗi cung ứng của họ được phân tán trên toàn cầu. Điều này được cho là do sự phát triển của công nghệ truyền thông và sự thay đổi tổng thể trong tình hình xã hội-văn hóa của thế giới.
Quốc tế hóa, như định nghĩa việc lan rộng hoạt động kinh tế trên quy mô toàn cầu, đã mang lại sự tự do hơn cho các thương hiệu thời trang nhanh. Như “một xu hướng chung về nới lỏng thị trường,” hiện tượng này đã lật ngược quá trình sản xuất quần áo. Vào đầu những năm 1980, các thương hiệu bắt đầu thực hiện việc ký gửi – dời khỏi các nhà máy nội địa và chuyển hướng sang các khu vực sản xuất ở nước ngoài.
Kết quả là, Hoa Kỳ đã mất đà để trở thành một người dẫn đầu toàn cầu về sản xuất quần áo đạo đức.
Theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, ngành công nghiệp thời trang, bao gồm cả ngành sản xuất vải và quần áo, là nguyên nhân gây thúc đẩy lớn nhì thứ hai của nền kinh tế thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, chiến lược sản xuất quốc tế làm giảm việc làm trong ngành công nghiệp quần áo trên toàn thế giới. Trước khi áp dụng chiến lược ký gửi, những nhà máy dựa tại Mỹ đã tuyển dụng khoảng 1,5 triệu công nhân may mặc. Nhưng khi quốc tế hóa nảy sinh, con số này hiện chỉ còn 116.200 người.
Khuyến khích tái định cư
Dự luật FABRIC thành lập một chương trình Hỗ trợ Sản xuất Quần áo Nội địa trị giá 40 triệu đô la để khuyến khích tái định cư, cung cấp cho các nhà sản xuất địa phương đào tạo, cải thiện an toàn công việc và phát triển lực lượng lao động.
Mục tiêu chính của dự luật nằm ở gần nơi sản xuất gốc và hướng đến việc tăng cường ý chí của cả ngành để tăng cường việc tái định cư vào năm 2025. Cuối cùng, dự luật FABRIC sẽ đưa các nhà bán lẻ dựa tại Hoa Kỳ hướng về việc địa phương hóa, khi chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn còn yếu và không rõ quy định.
“Dự luật này sẽ [đảm bảo] sự bồi thường công bằng cho công nhân may mặc và đồng thời đầu tư lịch sử vào ngành sản xuất quần áo hàng may mặc trong nước, để chúng ta không chỉ sản xuất Mỹ, mà còn mua từ nguồn hàng Mỹ”,
—Kirsten Gillibrand
Làm chậm quá trình sản xuất nhanh
Khác với thời trang cao cấp, các thương hiệu thời trang nhanh điều chỉnh chu kỳ sản xuất của mình theo nhu cầu của khách hàng một cách liên tục. Với vô số bộ sưu tập và mùa hàng năm, các thương hiệu tăng tốc độ sản xuất, tạo ra ngày càng nhiều rác thải vải.
Lịch sử, mô hình thời trang nhanh được sáng chế bởi doanh nhân nổi tiếng Amancio Ortega Gaona, người sáng tạo ra Zara và Inditex. Các công ty của ông đã cách mạng ngành công nghiệp dệt may khi sản xuất hàng trong thời gian ngắn và chi phí thấp hơn. Kết quả là, Inditex – một doanh nghiệp gia đình quy mô nhỏ và doanh thu khoảng 30 triệu đô la vào những năm 1960 – đã trở thành công ty lớn thứ hai trên thế giới vào đầu những năm 2000.
Thực sự, Inditex đã phát triển nhanh chóng nhờ phương pháp kinh doanh độc đáo. Thay vì theo các mùa thời trang truyền thống, thương hiệu đã chọn sản xuất, phân phối và bán lẻ theo nguyên tắc “vừa đủ và đúng lúc”. Hơn 300 nhà thiết kế của công ty đã làm việc không mệt mỏi để tìm hiểu thông tin về những gì khách hàng có thể thích, theo dõi các tạp chí thời trang, nhà tạo mẫu nổi tiếng và tuần lễ thời trang.
Điều này giúp họ dự đoán các xu hướng tương lai và tạo ra các bộ sưu tập phù hợp.
Khi Inditex nắm bắt được sự kết hợp của sự sáng tạo và phản hồi nhanh chóng trên thị trường, các thương hiệu thời trang đã áp dụng mô hình của họ trên quy mô lớn hơn. Với mong muốn bán các xu hướng với tốc độ kỷ lục, các thương hiệu như H&M, Forever 21 và American Apparel đã sao chép mạng lưới chuỗi cung ứng siêu nhanh của công ty. Kết quả, họ đã biến thời trang trở thành ngành công nghiệp gây ô nhiễm môi trường lớn thứ hai trên thế giới.
“Toàn bộ mô hình thời trang nhanh được xây dựng xung quanh quần áo giá rẻ và Mỹ là nước phạm tội nghiêm trọng nhất, xuất khẩu nhiều quần áo đã qua sử dụng hơn bất kỳ nước nào khác trên trái đất,”
— Samuel Oteng, nhà thiết kế thời trang tại Tổ chức Or
Theo McKinsey & Co., Zara tung ra 24 bộ sưu tập mới hàng năm trong khi H&M cung cấp khoảng 15 bộ sưu tập, và cập nhật hàng tuần. Tuy nhiên, việc sản xuất nhanh chóng như vậy chỉ có thể thực hiện được nhờ vào các hành vi không đạo đức khi các thương hiệu phải dựa vào vật liệu chất lượng kém và nô lệ hiện đại để nhanh chóng mang đến các kiểu dáng giá rẻ cho người tiêu dùng cuối cùng.
Vì vậy, khi các thương hiệu mang những gì mới mẻ vào kệ hàng và loại bỏ những thứ đã lỗi thời ngay lập tức, Dự luật FABRIC cố gắng làm chậm lại chu kỳ sản xuất và bảo vệ các công nhân may mặc, sự khai thác của họ là trung tâm của chuỗi cung ứng siêu nhanh:
Cuối cùng, dự luật này sẽ áp đặt các rào cản pháp lý chống lại các hành vi sai trái của các công ty thời trang, những công ty đã lợi dụng mùa, xu hướng thoáng qua và chu kỳ sử dụng quần áo ngắn.
Dự luật FABRIC có thể chấm dứt việc tính giá theo số lượng sản phẩm
Khi nhìn vào thời trang chậm, mỗi bộ quần áo tùy chỉnh được sản xuất trong một số giờ nhất định, có thể thay đổi theo từng bước, công nhân hoặc tự nhiên của chính bộ quần áo. Thời trang nhanh, tuy nhiên, làm đồng nhất sự tài năng thủ công này, mà điều này đến với một cái giá.
Trong việc xác định giá thành trung bình cho từng mẫu, các công ty thời trang đòi hỏi tính nhất quán giống như máy móc, chia nhỏ lao động, kích cỡ chuẩn hóa và thiết kế đơn giản hóa. Dự luật FABRIC sâu rộng vào hoạt động của các công ty này, đề xuất bảo vệ nơi làm việc và khuyến khích sản xuất.
Trong khi công nhân Mỹ kiếm sống ở mức trung lưu, họ vẫn trải qua tỷ lệ đánh cắp tiền lương cao thứ hai trên thế giới. Một số người chỉ kiếm được 2,68 đô la một giờ, dưới mức lương tối thiểu liên bang. Lý do của điều này có liên quan đến các công ty thực hiện các phương thức thanh toán không đạo đức.
Các thương hiệu thời trang nhanh đã chuyển từ hệ thống thanh toán theo thời gian sang hệ thống thanh toán theo số lượng. Điều này có nghĩa là họ trả tiền cho công nhân may mặc dựa trên số lượng quần áo mà họ sản xuất, ưu tiên sản lượng tối đa hơn chất lượng. Dưới hệ thống thanh toán theo số lượng, các sản phẩm may mặc chỉ được coi là lợi nhuận khi hoàn thành. Điều này tự nhiên làm suy yếu chất lượng quần áo được sản xuất, khi công nhân coi thường chất lượng may, cố gắng sản xuất càng nhiều quần áo càng tốt.
Các nhà bán lẻ, tương tự, chỉ tính các sản phẩm quần áo có thể bán được, mà không có ý thức về chất lượng.
Ngoài việc sản xuất càng nhiều quần áo càng tốt, công nhân còn trở thành nạn nhân của các tai nạn và sự xa lánh trong quá trình sản xuất. Khi sử dụng máy móc, họ bị cắt và bỏng nặng xảy ra trong giai đoạn sau sản xuất, phần làm sắt. Vì họ được chia thành từng người cá nhân, thay vì là nhóm, công nhân thấy mình xa cách với đồng nghiệp. Họ cũng mắc chứng đau đầu, căng thẳng và trầm cảm, do việc làm của họ kéo dài và căng thẳng.
Áp dụng các mức phạt lên đến 50 triệu đô la cho bất kỳ vi phạm nào, Dự luật FABRIC yêu cầu trả lương tối thiểu liên bang cho công nhân may mặc.
Đồng nghĩa với việc, dự luật này nhằm để “làm đối thoại” bảo vệ công nhân may mặc, người làm nền tảng của nền kinh tế Mỹ. Dự luật này liên quan đến sự phát triển kinh tế của một trong nhóm dễ tổn thương nhất tại Mỹ, bao gồm phụ nữ, người da màu và người lao động nhập cư có lương thấp.
Ban đầu được bảo trợ bởi các Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, Elizabeth Warren và Cory Brooker, Dự luật FABRIC thể hiện một bước đi táo bạo ở cấp liên bang, có thể cách mạng hóa thời trang nhanh mà chúng ta biết. Pháp luật này là chìa khóa để loại bỏ các kẽ hở về tiền lương, phân chia lao động không bình đẳng và khai thác lao động nhân loại trên quy mô toàn cầu.
“Dự luật này sẽ giúp đảm bảo rằng khi chúng ta mở tủ quần áo vào buổi sáng để tìm một cái để mặc, chúng ta có thể tìm thấy những bộ quần áo thực sự được sản xuất ở Mỹ và sản xuất một cách công bằng,”
— Kirsten Gillibrand
Hãy bày tỏ sự ủng hộ của bạn đối với Dự luật FABRIC – lan truyền thông đi và liên hệ với thượng nghị sĩ địa phương của bạn ngay hôm nay! #PassFABRICAct
Ghi chú của biên tập viên:Quan điểm được thể hiện ở đây bởi các tác giả là quan điểm của riêng họ, không phải là của Impakter.com. — Ảnh đại diện Nguồn: Pexels.